Cómo hacer una fuente de alimentación casera con una fuente ATX
Una fuente ATX de un ordenador antiguo se puede reutilizar para construir una fuente de alimentación casera con varias salidas de tensión. En este montaje se aprovechan directamente las líneas de 3,3 V, 5 V y 12 V, además de crear una salida de 24 V y otra regulable mediante un convertidor DC-DC.
La fuente se desmonta para instalar bornes tipo banana, un potenciómetro y un medidor digital en su propia carcasa. Después se identifican los cables, se eliminan los que no se van a utilizar y se comprueba cada salida con un multímetro.
El resultado no sustituye a una fuente de laboratorio profesional, pero puede servir para alimentar pequeños motores, circuitos y otros montajes electrónicos, siempre respetando la tensión y la corriente disponibles en cada línea.
Vídeo: cómo hacer una fuente de alimentación casera con una fuente ATX
Seguridad antes de abrir una fuente ATX
Una fuente ATX trabaja conectada directamente a la red eléctrica. En su interior hay componentes y condensadores que pueden mantener una tensión peligrosa incluso después de desenchufarla.
- Desconecta completamente el cable de alimentación antes de abrirla.
- No trabajes en la zona primaria de la fuente si no tienes experiencia con equipos conectados a la red.
- No des por descargados los condensadores únicamente porque la fuente lleve un tiempo desenchufada.
- Retira la placa electrónica antes de taladrar la carcasa.
- Elimina todas las virutas metálicas antes de volver a montar el circuito.
- Aísla los cables cortados para evitar cortocircuitos.
- Utiliza protección ocular durante el mecanizado de la chapa.
Las salidas de baja tensión de una fuente de PC pueden suministrar bastante corriente. Un cortocircuito puede calentar rápidamente los cables o dañar el montaje. Como mejora de seguridad, aunque no se instala en el vídeo, se pueden añadir fusibles adecuados a cada salida.
Materiales y herramientas utilizados
- Una fuente de alimentación ATX que funcione.
- Bornes tipo banana rojos y negros.
- Un convertidor reductor DC-DC regulable.
- Un potenciómetro para instalar en el frontal.
- Un voltímetro o voltímetro-amperímetro de panel.
- Cable, estaño y tubo termorretráctil o cinta aislante.
- Multímetro.
- Soldador.
- Destornilladores.
- Taladro, brocas y herramientas para mecanizar la chapa.
- Alicates de corte o tijeras adecuadas para cable.
- Brocha o aire a presión para retirar el polvo.
Comprobar la fuente antes de desmontarla
Antes de cortar los conectores y abrir la carcasa conviene comprobar que la fuente funciona. En el vídeo se comenta esta comprobación después de haber cortado los cables, pero resulta más práctico realizarla al principio.
Para arrancar una fuente ATX fuera del ordenador hay que unir la señal de encendido, correspondiente al cable verde, con uno de los cables negros de masa. La unión debe hacerse con la fuente desenchufada y quedar correctamente aislada antes de conectarla a la red.
Una vez puesta en marcha se pueden comprobar con el multímetro las tensiones de salida. También conviene leer la etiqueta de la fuente para conocer la corriente máxima de cada línea.
Identificar los cables de la fuente ATX
En la fuente utilizada en el vídeo, los colores de los cables corresponden a las siguientes tensiones:
| Color | Función | Uso en el montaje |
|---|---|---|
| Naranja | +3,3 V | Salida fija de 3,3 V |
| Rojo | +5 V | Salida fija de 5 V y alimentación del medidor |
| Amarillo | +12 V | Salida fija de 12 V y positivo de la salida de 24 V |
| Azul | −12 V | Negativo de la salida de 24 V |
| Negro | Masa o común | Negativo de las salidas de 3,3 V, 5 V y 12 V |
| Verde | PS_ON | Se une a un cable negro para encender la fuente |
| Gris | PWR_OK | No se utiliza |
| Blanco | −5 V en fuentes antiguas | No se utiliza |
Esta correspondencia es la habitual y coincide con la fuente mostrada, pero antes de cortar o soldar conviene comprobar la etiqueta, el conector y las tensiones con un multímetro. Algunas fuentes propietarias pueden utilizar otro cableado.
Desmontar y limpiar la fuente
Después de cortar el mazo de conectores se abre la carcasa. La fuente utilizada acumulaba bastante polvo, por lo que se limpia antes de continuar.
Para mecanizar la chapa se retira completamente la placa electrónica. Esto permite trabajar con el taladro sin dañar componentes y evita que las virutas metálicas caigan sobre el circuito.
Marcar y mecanizar la carcasa
Antes de hacer los agujeros se marca el espacio que ocupará la placa cuando vuelva a instalarse. De esta manera se evita colocar un borne, el potenciómetro o el display en una zona que después choque con el circuito.
En el frontal se preparan los orificios para las parejas de bornes, el potenciómetro de la salida regulable y el medidor digital. Debido al poco espacio disponible, los componentes quedan bastante juntos.
Eliminar los cables que no se utilizarán
Los cables del mismo color parten de la misma línea de alimentación. En el vídeo se comprueba su continuidad y se dejan dos cables para las salidas que pueden transportar más corriente.
El resto se corta cerca de la placa y se revisa cuidadosamente para asegurarse de que no quedan hilos sueltos capaces de provocar un cortocircuito. Otra opción sería desoldarlos directamente de la placa, aunque en este montaje se cortan.
El cable verde se suelda a uno negro para mantener activa la fuente sin necesidad de conectarla a una placa base. La unión se protege con aislamiento antes de volver a colocar el circuito en la carcasa.
Conectar las salidas fijas
Salida de 3,3 V
Los cables naranjas se conectan al borne positivo y los negros al negativo. Esta salida comparte masa con las salidas de 5 V y 12 V.
Salida de 5 V
Los cables rojos se conectan al borne positivo y los negros al negativo.
Salida de 12 V
Los cables amarillos se conectan al borne positivo y los negros al negativo.
Salida de 24 V
La salida de 24 V se obtiene utilizando el cable amarillo de +12 V como positivo y el cable azul de −12 V como negativo. Entre ambos existe una diferencia aproximada de 24 V.
El cable azul no es masa. El negativo de esta salida no debe unirse a los cables negros ni al negativo de las otras salidas, ya que se cortocircuitaría la línea de −12 V.
La corriente disponible tampoco es la misma que en la salida amarilla de 12 V. Queda limitada por la capacidad de la línea de −12 V, que normalmente es mucho menor. Hay que consultar la etiqueta de la fuente y reservar esta salida para cargas compatibles.
Montar la salida regulable
Para obtener una tensión ajustable se utiliza un pequeño convertidor DC-DC. En el montaje del vídeo se alimenta entre la línea amarilla de +12 V y la azul de −12 V, por lo que recibe una diferencia aproximada de 24 V.
La salida del convertidor se conecta a una pareja independiente de bornes. Su negativo tampoco debe unirse directamente a la masa común de los cables negros.
El módulo incluía un pequeño potenciómetro de ajuste. Para poder regular la tensión desde el frontal se retira y se sustituye por uno de chasis. Durante el desmontaje, el potenciómetro original resultó dañado y en el vídeo se prueba provisionalmente con uno de 10 kΩ.
Lo correcto es medir el valor del potenciómetro original y montar otro equivalente. Para evitar este trabajo también se puede comprar directamente un regulador preparado para utilizar un potenciómetro exterior.
Aunque el fabricante del módulo indique una salida máxima superior, un convertidor reductor no puede entregar una tensión mayor que la que recibe. Alimentado con unos 24 V, su tensión máxima real será algo inferior y dependerá también de la carga.
Conectar el medidor digital
El medidor instalado en el frontal permite visualizar la tensión de la salida regulable. En el vídeo se alimenta desde la línea de 5 V de la fuente y su entrada de medida se conecta a la salida del convertidor.
Los voltímetros y amperímetros de panel no utilizan todos el mismo número de cables ni el mismo esquema. Antes de conectarlo hay que seguir el diagrama correspondiente al modelo concreto.
Comprobar las tensiones antes de cerrar
Antes de fijar definitivamente los componentes se conecta la fuente y se comprueban con el multímetro las salidas de 3,3 V, 5 V, 12 V y 24 V.
Después se gira el potenciómetro para verificar que la salida regulable cambia de tensión y que el display muestra correctamente el valor.
En el vídeo se comprueban las tensiones en vacío, pero no se realiza una prueba de corriente ni de funcionamiento con una carga conectada. Antes de alimentar un circuito conviene comprobar también cómo se comporta la salida bajo la carga prevista.
Limitaciones de esta fuente de alimentación casera
- No dispone del control preciso de corriente de una fuente de laboratorio.
- La salida de 24 V está limitada por la línea de −12 V.
- La salida regulable también queda condicionada por esa línea y por el convertidor utilizado.
- Las salidas no son independientes ni están aisladas entre sí.
- La precisión depende de la fuente ATX, del regulador y del medidor instalado.
- Un cortocircuito puede implicar una corriente elevada.
¿Merece la pena convertir una fuente ATX en una fuente de laboratorio?
Si ya tienes una fuente de PC que funciona, este montaje permite reutilizarla para obtener varias tensiones habituales y alimentar pequeños proyectos electrónicos.
Es una solución práctica para pruebas sencillas, motores y circuitos que no necesiten una regulación especialmente precisa. Además, la propia carcasa permite integrar los bornes, el potenciómetro y el display en un conjunto compacto.
Para trabajos que requieran limitación de corriente ajustable, buena precisión, salidas aisladas o protecciones específicas, resulta más adecuada una fuente de laboratorio diseñada para ese uso.